Les cosmétiques biologiques

La cosmétique biologique regroupe les produits de soin et d'hygiène dont la formule repose en majorité sur des ingrédients issus de l'agriculture biologique. En France, deux référentiels privés encadrent la quasi-totalité des produits vendus sous cette appellation, Cosmos et Nature & Progrès. Ils portent sur l'origine des matières premières, sur les procédés de transformation autorisés et sur les emballages.

Contenu d'une certification

Un référentiel de cosmétique biologique fixe deux pourcentages distincts, qu'il ne faut pas confondre. Le premier mesure la part d'ingrédients d'origine naturelle dans la formule entière. Le second mesure la part d'ingrédients certifiés biologiques parmi les seuls composants d'origine agricole. L'eau, qui représente souvent plus de la moitié d'une crème, n'entre dans aucune certification agricole, pas plus que les minéraux comme l'argile ou l'oxyde de zinc. Un soin affichant 99 % d'ingrédients naturels et 22 % d'ingrédients biologiques n'a donc rien d'incohérent : le second chiffre se rapporte à une base de calcul plus étroite. La vérification est faite par un organisme tiers accrédité, qui contrôle les factures d'achat des matières premières, les procédés employés et la traçabilité des lots. Une mention rédigée par la marque elle-même, du type formule naturelle ou soin inspiré des plantes, ne repose sur aucun contrôle extérieur et n'a pas de définition réglementaire.

Ingrédients écartés et ingrédients autorisés

Les cahiers des charges excluent plusieurs familles de composants courants en cosmétique conventionnelle : les silicones, les dérivés du pétrole comme les huiles minérales et les PEG, les colorants et parfums de synthèse, et une partie des conservateurs. En contrepartie, ils publient une liste limitative de conservateurs admis, parmi lesquels l'acide benzoïque, l'acide sorbique et l'alcool benzylique, qui sont des molécules de synthèse identiques à des molécules naturelles. La certification biologique ne garantit pas l'absence de réaction cutanée. Les huiles essentielles, très présentes dans ces formules, contiennent des composés allergènes dont vingt-six doivent figurer nommément dans la liste des ingrédients dès qu'un seuil de concentration est dépassé. Le limonène, le linalol et le géraniol sont les plus fréquents, et ils apparaissent en fin de liste, après le parfum.

Conservation et durée d'utilisation

Une émulsion contient à la fois de l'eau et des corps gras, ce qui en fait un milieu favorable aux micro-organismes. Les formules biologiques, qui emploient moins de conservateurs, ont donc une durée de vie plus courte après ouverture. Le symbole du pot ouvert, suivi d'un nombre de mois, indique cette période : elle descend parfois à trois mois sur des soins du visage, contre douze à vingt-quatre mois pour un produit conventionnel. Un flacon pompe ou un tube limite le contact avec l'air et les doigts, et prolonge la conservation par rapport à un pot large. Un produit qui change d'odeur, dont la couleur vire ou dont la phase grasse se sépare de la phase aqueuse n'est plus utilisable. Le stockage à l'écart d'une source de chaleur et de la lumière directe reste la précaution la plus efficace, en particulier pour les huiles végétales pures, qui rancissent.

Prix et formats

L'écart de prix avec la cosmétique conventionnelle varie fortement selon la catégorie de produit. Il est marqué sur les soins du visage, où les actifs végétaux certifiés coûtent cher et s'achètent en petites quantités. Il est faible, voire nul, sur les savons, les shampooings et les dentifrices. Les formats solides modifient la comparaison : un shampooing solide ne contient pas d'eau, donc pas de conservateur, et son emballage se réduit à un carton. À masse égale de produit lavant, il revient souvent moins cher qu'un flacon. La comparaison utile se fait au gramme de produit et au nombre d'utilisations, non au prix affiché sur le rayon, les contenances étant très variables d'une marque à l'autre.